Kuidas saab restoranist halba rääkida, kui sa ei maksa?

2023 Autor: Cody Thornton | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-11-26 19:19

Ausa, hammustava, verejanulise kriitika austajad, kurikuulsa "slatting" varjunimed? Noh, sellega on kõik möödas.

Sellest teatas "Ajaleht", öeldes kartmata eitamist, et plaat on nüüd "menüüst väljas".

Pärast erinevaid artikleid Disssapore sul püha õigus kritiseerida isegi puutumatuks peetavatesse kohtadesse ja restoranidesse pidi midagi Milanosse saabuma Via Negri (ajalehe kodu) osadest, mis inspireeritud artikliga – ütleme nii – mõnele Disssapore'i hiljutisele postitusele (mis on määratletud kui "üks". tuntuimast kokandusblogist "kuid pole otseselt tsiteeritud, tagasipöördumine minevikku, seda tehti 2005. aastal) kinnitab, et jah, negatiivne toidukriitika, tahvlid, ta on ilus ja surnud.

Läinud, lahustunud, aurustunud. Kadus palgasõduri ajakirjaniku kiirusega, kes ennastsalgavalt pintseldab nutika restoranipidaja pakutud rooga, otsides meedianähtavust ja sellega seotud rõõmustavat kriitikat. Eemaldatud prostituutide jõugust, kes on valmis end maha müüma dekonstrueeritud carbonara või praetud munakollase eest.

Või vähemalt juhtus nii "enne".

See tähendab, et enne – jällegi autoriteetse ajalehe väitel – püsikliendi tulekut Disssapore’i viimastesse postitustesse oli hea Federico Effe Ferrero, millel on viimasel ajal liiga palju ruumi olnud, kuna on vaieldamatu teene öelda suust välja, mida ta arvab kahest tärniga tähistatud restoranist (Enoteca Pinchiorri ja Uliassi), sealhulgas puudustest ja puudustest.

Seejärel alustab ajaleht filosoofilist väitekirja teemal toidukriitiku elukutse, keskendudes konkreetsele kategooriale kriitik müüdudkategooria, mis täna ajalehe andmetel näib olevat tühjenenud selle puhta ja puutumatu arvelt. sõltumatu kriitik.

Ja selle mõtteviisi toetamiseks hõlmab Milano ajaleht kahte tuntud nime: Valerio Visintin, "Corriere della Sera maskiga kriitik, kes käib Itaalia restoranides ringi, kaetud balaklava ja mütsiga, nii et keegi ei tea tema identiteeti" ja Paolo Marchi, ajakirjanik ja Identità Golose kokanduskongressi looja.

"Noh, iseseisvuse probleem on" - kinnitab Marchi - on veebist varastatud tükid, tõuklejad, reklaamid. Kutsed on olemas, mida varem ei eksisteerinud, ja kuidas saab halvasti rääkida restoranist, kus te ei maksa? ”.

Seetõttu näib, et tänapäevaste gastronoomiliste ülevaadete rõõmustava lohakuse probleem on kõik olemas: tasuta kutsed. Nii restoranipidajate ebasündsas kombes pakkuda tasuta sööki, et saada osaks tööloleva kriitiku armust, kui ka viimase veel hullemas kombes nõustuda.

Tegelikkuses on raske mõelda, et probleem peitub lihtsalt arve maksmata jätmises ja rahaasjadest loobumises, kuigi majanduslik probleem on toidukriitiku elukutse tegijate jaoks kindlasti. pole kindel.sekundaarne.

Professionaalne toidukriitik ei ole tegelikult nagu pompoosne amatöör, kes käib kord aastas staarrestoranis ja tunneb end pädevana, kui selle peale sülitab ja TripAdvisoris irvitab: ei, ta teeb oma külaskäigust kummarduse mitmele kohalikule (nagu Disssapore siin osutab), annab oma eelarvele kõva hoobi ja seetõttu on "arusaadav", et väike abi lahkelt pakutud eine näol võib enamiku jaoks olla teretulnud.

Probleem on aga teises ja see on algusest peale "deontoloogilist" tüüpi ehk professionaalne korrektsus: mina, toidukriitik, suudan jääda targaks ja objektiivseks, kui ma ei raiska sadu eurosid tasku tippsöögi jaoks ja millal pealegi austatakse mind kaastunde, südamlikkuse, (sarnase) sõprusega, niipalju kui mugavust?

Kas ma võin, olgugi intellektuaalselt aus, ehkki teadlik, et tegu võib olla oskusliku lavastusega, mille eesmärk on positiivne arvustus, teha kõike puhtaks ja kirjutada, et filee oli üleküpsenud või serveerimine jättis soovida?

Ei ja seda lihtsal põhjusel: mulle, pliiatsiga relvastatud, kuid ennekõike diskreetse või isegi märkimisväärse jälgijaga külalisele, serveeritakse filee alati täiuslikult küpsetatuna ja teenindus näitab end alati maksimum.

Seetõttu ei ole raske olla eraldatud, erapooletu ja objektiivne, jäädes samas siiraks ja puhta südametunnistusega, sest positiivne ülevaade vastab tingimata objektiivsele tõele asjade ja minu jaoks ette nähtud kohtlemise kohta.

Seega on ilmne, et nagu artikkel teatab, taandub kriitika kohmetu, orjaliku käitumisega, rusutuse meres, kus isegi vähimatki ebakõlalist häält, nagu Ferrero oma, tajutakse kui häält, mis karjub kõrb.

Kuid kas tõesti piisaks kurikuulsate kutsete mitte vastuvõtmisest, et koht objektiivselt hinnata, kas tõesti piisaks restoranide ja restoranide anonüümsest külastamisest, nagu "tavaline" klient, et teha siiras, objektiivne ja usaldusväärne otsus?

Kas nüüdseks uue restorani või pitsabaari avamist jälgiva Visintini negatiivne arvustus pole ette teada?

Toidukriitika maailm näib lootusetu ja artikkel lõpetab napisõnaliselt, et "kriitikat pole laua taga enam vaja".

Ometi võib selles pimedas inimliku labasuse ja odava serviilsuse (nii-öelda) meres leida hoopis "julguse ja otsustusvabaduse" välgatusi: nad võivad kanda tundmatuid või rahustavaid riideid, olla noored või kogenud, pärit veebis või trükimeedias.

Võib-olla on just nemad need, kes taastavad sära ja väärikuse maailma kõige trendikamale ja kasutumale elukutsele: toidukriitikule. Probleem on selles, et saan aru, kes ma olen.

Kes nad on?